唐朝饰品简介
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本文目录
[One]、唐代首饰风格特征
〖One〗、唐代女性的首饰从佩戴部位上可分为头饰、耳饰、颈饰和手饰等几大类。从材质上分，有玉石、金银等类。首饰不仅用于装饰，还体现了佩戴者的身份地位等。唐代首饰中，以簪、钗、玉梳背、步摇、钏为最常见。
〖Two〗、唐代妇女往往在高耸的发髻上插戴梳背、步摇、发钗、发簪等玉发饰。玉梳背、玉步摇、白玉簪、插玉梳是唐代女性流行的时尚妆。
〖Three〗、唐代开始，工艺装饰普遍使用花卉图案，其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。特别是波状的连续纹样与花草相结合后，就是唐代盛行的缠枝图案。唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。
〖Four〗、这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。
[Two]、唐朝有哪些非物质文化遗产
最能代表大唐文化的是唐三彩与铜镜浮雕技艺，其作品影响国内外，流传至今。唐三彩是中国古代陶瓷烧制工艺的代表；在中国的金属工艺史上，铜镜浮雕制作在唐代也具有划时代的意义。
唐三彩的起源，唐代陶瓷业的快速发展奠定了基础，其它文化艺术领域的繁荣，特别是绘画与雕塑技艺的不断提高，相关行业艺术与工艺的跨界应用是其发展起源的根本。
唐朝在当时世界上最大经济体，当时大唐国民的生活富裕，所以高规格陪葬品消费一时间的兴起；有市场有需要，所以直接促进其快速发展成熟，这些综合因素都促进唐三彩的诞生。
唐代是我国古代社会的鼎盛时代，唐三彩反映大唐王朝的文化生活水平，唐代也是陶瓷行业的转折点，从单色釉或两色釉，到唐代多色彩釉这一跨越式发展。
唐三彩至今已有近1400年的历史，在它的发展过程中吸取了绘画与建筑等艺术的精髓，逐步形成具有自己艺术形式。这一时期其成为主流社会与民间的艺术品代表。
由于现在唐三彩艺术价值不断升高，艺术与文物属性放大，所以唐三彩的收藏的人群明显增多。同时而唐三彩也是集纪念、艺术、收藏等综合性文化产品。
近来文化传承人在继承唐三彩传统工艺的同时，也积极利用现代技术寻求突破发展，总体来看已得到很好传承和创新，未来唐三彩再次成为人们的追求的艺术品。
在中国的金属工艺史上，金属浮雕分为青铜铸造法和金银錾刻法，金属浮雕最早作为金属器物的装饰品出现，这也是金属浮雕的实用功能与艺术审美的统一。
金属器物的浮雕作为其组成部分，不仅是工艺品，也是生活的日用品。如商周时代青铜器上浮雕的镂空雕把手，方便搬运。汉代铜扣镂空的浮雕，可增添质感对比，同时减轻铜饰物的重量。
唐代金银食器用双层金属片制成，既保温也隔热，外片的浮雕图案又能体现出的艺术效果。唐代铜镜浮雕是典型代表，铜镜背面刻有各种珍禽异兽与祥花瑞草，表达吉祥富贵之意。
唐代錾刻工艺技术的引进促进了金银业的大发展。随着槌、雕镂与錾刻等技术被人们所掌握，形成了中国特色的錾花工艺。
我国传统金属浮雕在历史不同朝代都有实物出土，精品也有很多，体现中华民族文化博大精深和传统工艺的高超手法。
我们既要继承传统浮雕的工艺技巧，同时还要开创新工艺技术，让传统艺术得到传承与发扬。让非遗文化产品再次辉煌，走向世界。
总之，唐三彩工艺与金属浮雕技艺最能代表大唐王朝的传统文化，在当时这些物品也还是出口贸易的主打产品，也是具有匠人精神的唐人代表之作。
[Three]、中国唐代服装和首饰的演变
首先是常服的版式变化，所谓常服，是相对朝服、公服而言的概念。上到皇室贵族，下至平民百姓，在祭祀、参拜、婚礼、丧礼等大事件以外的日常生活中，都更倾向于选取款式简单易穿着且体感舒适的服装，即“常服”。
常服的式样南北不同，地缘关系决定了北方居民更多地接触到塞外游牧民族，因此其常服多由外袍、裤褶(一种只有裤腿而缺少裤腰裆部的裤装）皮靴、腰带、高帽等带有北方少数民族特色的零件组成；南方居民责更多地沿袭汉族传统，一般多穿着襦裙、软鞋，以头巾代替帽子。
胡服在唐代是个宽泛的概念，除国内的鲜卑、突厥、回鹘、吐蕃等民族服饰外，包括中亚等版图以外国家的服饰也囊括在胡服的概念内。在唐朝早中晚三期的壁画、图像中，都能看到胡服的身影，其中尤以翻领胡服最为闻名。
此时还出现了对后世服饰产生深远影响的配饰——幞头，最终取代了男子的冠、头巾，在唐代及宋明时期遗留下来的人物肖像中，此物出现的频率极高，通过幞头的式样，甚至可以判断出穿戴者的大致身份背景与生活年代。
最初，幞头由软布头巾包制，后为了增加其美观实用性，在额部衬入木片定型。晚唐时期，
为了更好塑性，方便穿脱，宫廷里在幞头的脚上加入了铁丝或木片，弯折成需要的形状。到了唐朝末期，社会动荡不安，为了行动方便，宫廷中又在幞头内直接缝进衬纸、软铜片等，进一步提高了这种头饰的使用便捷性。
襦裙作为唐朝女性最常见的服饰之一，其演变历程也最为戏剧化。唐朝初期的襦裙的式样、形制直接传承自保留了北朝遗风的隋朝服饰。于是，初唐的女装皆是这种飘逸纤细又灵动流转的风格。到唐朝中期以后，世人对女性躯体美的要求。
一改往日的清瘦灵动，装变成丰腴圆润。襦裙的廓形也跟随审美的变化而变化，这种变化首先表现在裙身的褶子愈加密集这点上，密集的裙褶为其包裹下的躯体提供了更宽大的空间，足以容纳唐朝女性饱满圆润的身体；其次，襦裙的裙腰也较隋朝时期更高，由腰部直升至腋下。
在永泰公主壁画《九人宫女图》中发现，画中女子的内裙甚至遮不住胸脯，依据现今发掘出的古墓壁画、随葬陶俑看来，“慢束罗裙半露胸”在唐朝是真实存在的现象。依托纺织、染色、裁剪等服装工艺的发展。
唐朝裙的式样种类繁多，在唐诗、唐史，以及描写唐代生活的小说中有不少关于裙类名目的记载，较为常见的有石榴裙、珍珠裙、白鸟裙、翡翠裙等，其中又以石榴裙最为出名。
其次是冠服制度的演变，冠服即唐朝时期官员或皇室成员在参拜、祭祀、大婚、服丧等重大场合或特殊时期所穿着的礼服，冠服制度是封建社会权力等级的象征，这一制度的背后是儒家的阶级伦理思想。因后文有对冠服制度的剖析，因此这里不再赘述。
总体而言，唐朝的冠服制度沿袭了汉魏服制，并在其基础上进行了一定的简略，虽被详细规定在法律上，但除少数几种场合外一般不服用。
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